文/圖：冰凌
沒想到美國一直念叨的去B&B住一晚，卻在香港大澳實現了，而且是真正房子的主人爲你煮的早餐。
大澳是一個位於大嶼山西北面的小漁港，有香港威尼斯之稱。它保留了中國傳統的棚屋，居民不大喜歡住在陸上，反而喜歡住在用木柱支撐的棚屋。大澳被三湧分為兩地，一條可開合的新吊橋取代了有著86年歷史用繩拉的小艇。大澳市內廟宇林立，計有關帝、楊侯、洪聖和天後等古廟。楊侯古廟對面的像山則有在1902年租借新界時所立的界碑。大澳所產的鹹魚和蝦膏頗為出名。
大澳歷史悠久在一千年前，宋朝時代，鹽業生產已甚具規模。漁業方面曾經是香港海魚供應的主要基地。近幾百年來是珠江口一帶最繁盛的港灣。西班牙人第一次到達中國，便是在大澳的番鬼塘村登陸，取水修船。香港開埠初期，古樸的漁村面貌，在大澳仍然保留下來。南中國蛋族居民生活的習俗與居住棚屋的生活特色仍能在此找到。鹹淡水相匯的大澳沿海，是紅樹生長的合適地方，白鷺鳥在海邊悠然飛翔，美麗動人。珠江河海交匯的海面，中華白海豚穿梭騰躍。大嶼山西南海岸，現今已成為生態旅遊、行山人士喜歡遊覽的地方。
去大澳有兩條路，水路和陸路，我們住在新界，走陸路比較順，只要在東湧的纜車站換唯一去大澳的大巴就可以了，行程大概45分鐘吧。
一進村，還在尋找民宿的路徑呢，就被巨大的烤魷魚吸引了，也不管手裏還拖著行李，馬上和同伴各來一份，盛會40元，那麼一小杯，哈哈。好吃！
那天週日，人特別多，港人很多團體都組團來一日遊，連買個雞蛋餅也排了長龍。沿街有吆吼出海看鯨魚表演的，並賭咒發誓地嚷嚷看不到可以退錢。來到離島不出海對不住自己，看不看得見鯨魚又是另外一件事。但怎麼著都要放下行李吧。
B&B是英語早餐和床的縮寫，也就是私人樓房短期出租，帶早餐的意思。這在大澳絕無僅有，因為這比全年出租的收益差遠了還非常困身，但它也是唯一可以和陌生人分享自己生活的途徑。我是在網上發現的，預定方法很嚴謹不輸給大酒店，也是有政府牌照的，只有四間房間，因為我們訂得十分倉促，只剩下一個只有榻榻米的寬度房間，不過很幹凈，我們就要樂下來了，因為位於居民區，可以真正滲入大澳的生活。
陳小姐並不在大澳長大，在國外學習設計專業，打拼多年後回港，已經不習慣城市生活的她決定用爸爸這棟在大澳的物業經營B&B，和自己物業一起分享飛速的時間，她認為是最好的使用。究竟陳小姐故事是怎樣的呢？原來她並不是在大澳成長的，而是在海外。大學修讀設計，中年後回到香港，想改變生活模式，大概也厭倦於居住在人口密度高的城市，於是回到了大澳，她運氣的是，有著一棟祖屋的父親，認同她的理念，只有和祖屋一起生活，才能真正感覺它的存在，把出租的兩層高的祖屋收回，交給她開一間民宿。
陳小姐把底層僻爲餐廳，也對外開放，她說最難的還是請人幫手，因為香港地找個餐廳洗碗的也在一萬元港幣以上。何況她的民宿還要清潔房間。
很感激她堅持下來了，她付出的代價是長年無休，而我卻可以在昂貴房費之外還可以有選擇。在大澳，只有一間用以前的警察所改建的酒店，雖然離可以欣賞日落日出的碼頭很近，但離大澳村落太遠，對我來說。價錢也厲害，是香港四、五星級酒店的標準。
我們在房東陳小姐的院子裡，非常港式地吃了一晚公仔麵當下午茶，而這麵本身和麵的呈現也非常港式，堪稱為：港式的矯情體驗。然後，施施然出走，挑了最近住宿的地方上來船，每人40。小船把我們先帶去了棚屋區——大澳最原始的建築——是否可以比擬義大利威尼斯水鄉，各有各看，不能強免；但一定比威尼斯更有特色：不管樓底有多大，都有一條木梯，通向海面的小船，多麼有特色的私人碼頭呀。快艇開得不快，有足夠的時間觀察大澳居民在這棚戶中的日常生活，有高聲笑談的茶聚，有三代同樂的遊戲，組成了一幅多生動地大澳生活美圖啊，再有特色的環境，如果沒有了人氣，那就再怎樣都沒有引誘力了。
小船轉向大海，加速，幾個大浪湧來，顛簸的好厲害，同船的小姑娘幾乎要吐了，我們做出了最好的決定就是沒有原路回去，而是要求船家讓我們在碼頭上岸，我們發現這是一個絕佳的位置看落日。當落日用幾十幅畫面來精心展示她回家的那一幕時，我們深深陶醉了。陶醉後的結果就是摸黑回家，差一點找不到有位子的餐館，不是我們不願意等，而是大澳人不太愛賺錢，看似，他們不翻臺做生意。好容易找到一家，我們點了一魚二吃大澳蝦糕炒飯。太好吃了，但別以為我因此會滿足，在香港最時興的吃海鮮法，就是從剛出海回來的小艇上買你心儀的海鮮，然後就近找一家餐館加工，以前慣去的西貢就是這樣吃海鮮的，我帶著這美好的願望進入夢鄉。
東京的渡口，掙紮的烏龜，竹戰的老人，院落的早餐，一絲不茍的 table setting，早安大澳！這時我第二天早上發的一則微信。陳小姐說她需要花上幾個季節才等來這十幾天舒服日子，看來我是有福之人咧，為了把這福分更完美的發揮，早上在村子裏小轉了一圈後，就跑到小碼頭去守船待鮮了。
搭訕了一位在那兒賣船票的老太太後，沒費什麼波折就把海鮮何時到岸的時間打聽清楚了，出海的正是兒子，一通電話後，知道了在中午11：30和12：00之間我可以買到我所需要的一切。老太太也醒目，知道我是她潛在的顧客後，就慷慨地讓我坐在她那高端的椅子上，由此，我可以觀摩到橋上來來往往的人群，她和幾位鄰居的家長理短嘮家常，生活味太濃郁了，如果不是11：00要退房，我真舍不得站起身呢。
安排了同行的女伴在一家最近小碼頭的餐廳坐下看管著行李，我急急腳又趕回小碼頭，果然老太太的女兒正在艇上開張呢。可惜他們告訴我此次的螃蟹太小，肉不夠實，勸我不要買；還好我喜歡的瀨尿蝦，我買到了，市區時怎樣見不到如此個頭的蝦了，還有黃鱺魚，沒敢再買，因為我想向同伴展示只有資深港人才點得到的香港吃法經典菜式：斬料（燒烤熟菜的俗稱）蒸魚例湯蔬菜，非常經典。只是這次西蘭花換了菜心，加了瀨尿蝦，魚蝦都是在剛出海捕撈回來的小艇上買的，第一手的新鮮果然不同，我想三年都不會忘了這美味，萬一忘了，肯定還會回來再吃！
大澳關鍵詞：海鮮、快艇、日落
文/圖：冰凌
沒想到美國一直念叨的去B&B住一晚，卻在香港大澳實現了，而且是真正房子的主人爲你煮的早餐。
大澳是一個位於大嶼山西北面的小漁港，有香港威尼斯之稱。它保留了中國傳統的棚屋，居民不大喜歡住在陸上，反而喜歡住在用木柱支撐的棚屋。大澳被三湧分為兩地，一條可開合的新吊橋取代了有著86年歷史用繩拉的小艇。大澳市內廟宇林立，計有關帝、楊侯、洪聖和天後等古廟。楊侯古廟對面的像山則有在1902年租借新界時所立的界碑。大澳所產的鹹魚和蝦膏頗為出名。
大澳歷史悠久在一千年前，宋朝時代，鹽業生產已甚具規模。漁業方面曾經是香港海魚供應的主要基地。近幾百年來是珠江口一帶最繁盛的港灣。西班牙人第一次到達中國，便是在大澳的番鬼塘村登陸，取水修船。香港開埠初期，古樸的漁村面貌，在大澳仍然保留下來。南中國蛋族居民生活的習俗與居住棚屋的生活特色仍能在此找到。鹹淡水相匯的大澳沿海，是紅樹生長的合適地方，白鷺鳥在海邊悠然飛翔，美麗動人。珠江河海交匯的海面，中華白海豚穿梭騰躍。大嶼山西南海岸，現今已成為生態旅遊、行山人士喜歡遊覽的地方。
去大澳有兩條路，水路和陸路，我們住在新界，走陸路比較順，只要在東湧的纜車站換唯一去大澳的大巴就可以了，行程大概45分鐘吧。
一進村，還在尋找民宿的路徑呢，就被巨大的烤魷魚吸引了，也不管手裏還拖著行李，馬上和同伴各來一份，盛會40元，那麼一小杯，哈哈。好吃！
那天週日，人特別多，港人很多團體都組團來一日遊，連買個雞蛋餅也排了長龍。沿街有吆吼出海看鯨魚表演的，並賭咒發誓地嚷嚷看不到可以退錢。來到離島不出海對不住自己，看不看得見鯨魚又是另外一件事。但怎麼著都要放下行李吧。
B&B是英語早餐和床的縮寫，也就是私人樓房短期出租，帶早餐的意思。這在大澳絕無僅有，因為這比全年出租的收益差遠了還非常困身，但它也是唯一可以和陌生人分享自己生活的途徑。我是在網上發現的，預定方法很嚴謹不輸給大酒店，也是有政府牌照的，只有四間房間，因為我們訂得十分倉促，只剩下一個只有榻榻米的寬度房間，不過很幹凈，我們就要樂下來了，因為位於居民區，可以真正滲入大澳的生活。
陳小姐並不在大澳長大，在國外學習設計專業，打拼多年後回港，已經不習慣城市生活的她決定用爸爸這棟在大澳的物業經營B&B，和自己物業一起分享飛速的時間，她認為是最好的使用。究竟陳小姐故事是怎樣的呢？原來她並不是在大澳成長的，而是在海外。大學修讀設計，中年後回到香港，想改變生活模式，大概也厭倦於居住在人口密度高的城市，於是回到了大澳，她運氣的是，有著一棟祖屋的父親，認同她的理念，只有和祖屋一起生活，才能真正感覺它的存在，把出租的兩層高的祖屋收回，交給她開一間民宿。
陳小姐把底層僻爲餐廳，也對外開放，她說最難的還是請人幫手，因為香港地找個餐廳洗碗的也在一萬元港幣以上。何況她的民宿還要清潔房間。
很感激她堅持下來了，她付出的代價是長年無休，而我卻可以在昂貴房費之外還可以有選擇。在大澳，只有一間用以前的警察所改建的酒店，雖然離可以欣賞日落日出的碼頭很近，但離大澳村落太遠，對我來說。價錢也厲害，是香港四、五星級酒店的標準。
我們在房東陳小姐的院子裡，非常港式地吃了一晚公仔麵當下午茶，而這麵本身和麵的呈現也非常港式，堪稱為：港式的矯情體驗。然後，施施然出走，挑了最近住宿的地方上來船，每人40。小船把我們先帶去了棚屋區——大澳最原始的建築——是否可以比擬義大利威尼斯水鄉，各有各看，不能強免；但一定比威尼斯更有特色：不管樓底有多大，都有一條木梯，通向海面的小船，多麼有特色的私人碼頭呀。快艇開得不快，有足夠的時間觀察大澳居民在這棚戶中的日常生活，有高聲笑談的茶聚，有三代同樂的遊戲，組成了一幅多生動地大澳生活美圖啊，再有特色的環境，如果沒有了人氣，那就再怎樣都沒有引誘力了。
小船轉向大海，加速，幾個大浪湧來，顛簸的好厲害，同船的小姑娘幾乎要吐了，我們做出了最好的決定就是沒有原路回去，而是要求船家讓我們在碼頭上岸，我們發現這是一個絕佳的位置看落日。當落日用幾十幅畫面來精心展示她回家的那一幕時，我們深深陶醉了。陶醉後的結果就是摸黑回家，差一點找不到有位子的餐館，不是我們不願意等，而是大澳人不太愛賺錢，看似，他們不翻臺做生意。好容易找到一家，我們點了一魚二吃大澳蝦糕炒飯。太好吃了，但別以為我因此會滿足，在香港最時興的吃海鮮法，就是從剛出海回來的小艇上買你心儀的海鮮，然後就近找一家餐館加工，以前慣去的西貢就是這樣吃海鮮的，我帶著這美好的願望進入夢鄉。
東京的渡口，掙紮的烏龜，竹戰的老人，院落的早餐，一絲不茍的 table setting，早安大澳！這時我第二天早上發的一則微信。陳小姐說她需要花上幾個季節才等來這十幾天舒服日子，看來我是有福之人咧，為了把這福分更完美的發揮，早上在村子裏小轉了一圈後，就跑到小碼頭去守船待鮮了。
搭訕了一位在那兒賣船票的老太太後，沒費什麼波折就把海鮮何時到岸的時間打聽清楚了，出海的正是兒子，一通電話後，知道了在中午11：30和12：00之間我可以買到我所需要的一切。老太太也醒目，知道我是她潛在的顧客後，就慷慨地讓我坐在她那高端的椅子上，由此，我可以觀摩到橋上來來往往的人群，她和幾位鄰居的家長理短嘮家常，生活味太濃郁了，如果不是11：00要退房，我真舍不得站起身呢。
安排了同行的女伴在一家最近小碼頭的餐廳坐下看管著行李，我急急腳又趕回小碼頭，果然老太太的女兒正在艇上開張呢。可惜他們告訴我此次的螃蟹太小，肉不夠實，勸我不要買；還好我喜歡的瀨尿蝦，我買到了，市區時怎樣見不到如此個頭的蝦了，還有黃鱺魚，沒敢再買，因為我想向同伴展示只有資深港人才點得到的香港吃法經典菜式：斬料（燒烤熟菜的俗稱）蒸魚例湯蔬菜，非常經典。只是這次西蘭花換了菜心，加了瀨尿蝦，魚蝦都是在剛出海捕撈回來的小艇上買的，第一手的新鮮果然不同，我想三年都不會忘了這美味，萬一忘了，肯定還會回來再吃！