圖/文：周芬娜
如果人間真的有天堂的話，那肯定非大溪地(Tahiti)莫屬了。我心儀大溪地已久，卻在去年(2015年)的聖誕節才成行，並順便在那裏跨年，渡過除夕和新年，過了一個禮拜的美好假期。我們在大溪地的最後一天是一月二日，搭的是晚上十一點半的飛機，那天早上整理好行裝check out後，仍依依不捨的租了一部Euro Car，在大溪地本島環遊一圈，心裡輕呼著: 大溪地，我必再來！
我為什麼嚮往大溪地如此之久才成行，跟大多數的人一樣，有一大半是因為它遠在南半球，不知要如何前往的緣故，而且市面上介紹大溪地的玈遊書也很少。我出門前跑遍美國、台灣的書店，只在Barnes & Nobles找到一本由Moon Handbooks出版的英文旅遊手冊，顯然大溪地在這兩國都不是熱們的景點。我上網研究了一陣子，才知道由舊金山飛大溪地，可以搭夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines)的飛機，先飛六小時前往火奴魯魯(Honolulu)，再由此轉機，飛六小時前往大溪地的首都--帕皮提 (Papeete)，聖誕新年期間的機票，我提前四個月於八月時在Cheap Air預訂，每人就要1500美元，真不便宜。至於航程，聽起來簡單，在實踐上卻有點難度。
首先，夏威夷航空公司在這個熱門假期裏不是每天都有飛機。如聖誕節當天就停飛，我們只好在十二月廿六日出發，飛到火奴魯魯(Honolulu) 後，得候機六小時才能接上飛機前往帕皮提，單程就要花十八個小時的時間! 回程更糟糕，除夕沒航班，新年那天也沒有航班，我們被迫在旅館過年，只能在一月二日回家。而且回程航班排在深夜十一點半離開帕皮提，飛到火奴魯魯為凌晨時分，得候機八小時才能接上飛機，飛回舊金山。我們只好在火奴魯魯check in 機場附近的Best Western Inn休息六小時，代價是198美元加稅，比起我們在大溪地本島所住的五星級洲際大酒店(Intercontinental Hotel)的每天191美元包自助早餐來，真是標準的敲竹槓!
幸好我們在大溪地旅遊時，碰到一位住在洛杉磯的法越混血女士。她告訴我從洛杉磯有Air France直飛大溪地，單程九小時可至，而且每天都有航班，交通甚為便捷。我回來後上網一查，果然如此，而且每人機票只要1100-1200美元之間，真是不經一事，不長一智!大溪地本來就時法國屬地嘛，怪不得Air France在洛杉磯有直飛班機! 我與那位女士同團遊茉莉亞島(Moorea Island) 一天，她優雅的談吐，秀美的形容，無不讓我想起法國女作家瑪格麗特.莒哈絲(Marguerite Duras) 的中篇小說<情人> (The Lover) 的女主角來。她生於巴黎，長於越南，夫婿是越南的華人，如今與女兒定居洛杉磯。這背後是否也有個浪漫而驚濤駭浪般的愛情故事呢?
但漫長旅途中的折騰磨難都是值得的!大溪地比我想像的更美更好: 鮮潔的空氣，豐沛的氧氣，細白的沙灘，綠松石色的潟湖，七彩變幻的海水，環形的珊瑚礁，綠油油的熱帶叢林，艷麗的鳳凰花和金急雨，幽雅的睡蓮和荷花，結實纍纍的麵包樹和芒果，濃郁的人情味，甘美的飲食..無不令人流連忘返，至今仍難以忘懷。大溪地在1880年被劃為法國屬地，如今的官方語文是法文和波里尼西亞語。土著為毛利人，精彩熱鬧的草裙舞名聞全球。
大溪地是一個擁有118個島嶼的群島，分為五大群島。其中最著名的三個小島是: 大溪地島 (Tahiti) 、波拉. 波拉島(Bora Bora) 、茉莉亞島(Moorea)，同屬於社會群島。大溪地島也是首府帕皮提(Papeete) 和國際機場的所在地，茉莉亞島 (Moorea) 離大溪地島有35分鐘的船程，可以當天來回；從大溪地島到波拉. 波拉島(Bora Bora)，則需要搭大溪地航空公司(Tahiti Airlines)的飛機，航程45分鐘，價格真不便宜，每人350美元!最好計劃二天一日遊，在當地的旅館住一個晚上，才值回票價。
我本是因為迷上了法國印象派畫家高更（Eugène Henri Paul Gauguin, 1848－1903）的大溪地土女畫，以及嚮往波拉. 波拉島(Bora Bora)的南太平洋風情，而千里迢迢的飛來朝聖。沒想到大溪地本島的高更美術館，早已在2013年6月關閉;而曾是第二次世界大戰的美軍基地的波拉. 波拉島，現在早已不見任何美軍蹤影，而純粹是一個寧靜祥和，風景幽美的渡假小島。
我們有一天租了一部小車，在波拉. 波拉島環島一周，深為那翠綠的山巒，陡峭的山谷所迷。我輕輕的哼著”南太平洋”(South Pacific) 的主題曲“Some enchanted evening…”，只覺得無比祥和寧靜，以前那硝煙遍地的戰時景象恍如一夢。
大溪地近年來民族主義高漲，想當年高更在19世紀帶著白人的優越感來到了大溪地，專門勾引十三、四歲的大溪地土女，娶了兩房妻室，擁有無數個情人，最後得梅毒而死，享年55歲。如今在大溪地島，只有在” 旅客資訊中心”(Tourist information)外面，可以看到模仿他的繪畫的壁畫，他的故居兼美術館早已不得其門而入。
我們剛抵達大溪地的第一天，參加了大溪地島半日的Island tour，我認真的聽完導遊Angela以流利的英文介紹玩高更的生平後，加了一句評語:”原來高更是個好藝術家，卻不是個好丈夫!” Angela馬上毫不示弱的回應道:”誰在乎呢? 當時所有的大溪地女人可都自動投懷送抱呢!”可不是嗎?當時的法國白人在大溪地高高在上，高更又是來自巴黎的富人，那個女人不想巴結投靠呢?反正法國人也有不成文的情婦制，已婚的高更在大溪地弄個三妻四妾，號稱”回歸原始”，也沒有什麼稀奇。
但是今非昔比，風水輪流轉，多情好色的法國人在大溪地早就靠邊站了。現在大溪地變成了勤儉持家的華人的天下，尤其是來自中國大陸的客家人。華人人口只佔大溪地群島的三分之一，卻幾乎掌握了當地所有的經濟命脈，也登上了大溪地的政治舞台。大溪地豪華大酒店的老闆幾乎都是華人，包括我們所入住的五星級洲際大酒店(Intercontinental Hotel)在內。此外全世界95%的黑珍珠來自大溪地，華人也壟斷了當地的黑珍珠企業，大溪地群島上的黑珍珠大王溫惠仁 (Robert Wan) ，就來自廣東東莞。
大溪地是採購黑珍珠的天堂。大溪地的環形珊瑚礁特別適合養殖黑珍珠貝，因此養殖黑珍珠是大溪地最重要的經濟產業。在大溪地到處可以看到賣黑珍珠的店鋪，大溪地本島還有由溫惠仁先生所開設的” 珍珠博物館”(Pearl Museum)，位於熱鬧的市區，展示著養殖黑珍珠的過程，和黑珍珠的精品，很值得一遊。那些美麗的黑珍珠多姿多彩，不只是灰黑色，也有淡金、銀灰、翡翠、松青、寶藍、墨綠…諸色，在燈光下閃爍不同的光澤幻彩，令人心醉神迷。顏色愈美麗稀有的黑珍珠愈是昂貴，橢圓形的黑珍珠又比圓形的來得珍稀。據說配戴黑珍珠目前已成為巴黎的時尚，我不禁的買了項鍊、耳環、戒指各一份，把大溪地海水的精華帶回家慢慢的欣賞品味。
大溪地也是個鮮花的國度。大溪地在南半球，靠近赤道，是標準的熱帶氣候，只有乾、雨季之別，而無四季之分。全年恆溫，氣溫在攝氏25度到33度之間。五月到十一月是乾季，十二月到四月是雨季。聖誕新年期間，正是鳳凰花盛開的季節，有艷紅、橙紅、金黃之分，艷麗不可方物。導遊Angela說那些鳳凰花從台灣傳來，在當地被稱為”孔雀樹” (Peacock tree)。
我們逛了一躺大溪地的花市，真是花香瀰漫，美不勝收。大溪地女郎喜歡在頭上戴花環，在身上戴花圈。我也不能免俗的買了一個白色的花圈戴在身上，那些白花散放著馥郁的香氣，令人心花怒放。據說名叫” 大溪地的櫻桃”(Cherries of Tahiti)，是當地的原生花卉，一串要1000 CFP，相當於10美元。
大溪地本島的熱帶植物園，是賞花的好去處。大溪地的島花叫 Tiare，是一種茜草科的植物，開6-8瓣的潔白小花，在植物園裏長得十分茂密威蕤。熱帶植物園裏還有幽靜的睡蓮池，開著淺紫的睡蓮，像是莫內筆下的印象畫；也有和荷葉田田的荷塘，開著粉紅的荷花，令人想起張大千筆下的墨荷，東方與西方竟在這裏奇妙的交匯著。
園中並有紅薑、飛瀑、金急雨，組成一個幽美而令人著迷的熱帶樂園。只是蚊子有點多，千萬別忘了噴一些防蚊藥水! 高更美術館就在熱帶植物園隔壁，是高更昔日所居住的法式莊園，佔地廣袤，可嘆如今大門深鎖，人去樓空!
大溪地也是游泳、浮潛、深海潛水(scuba diving)的天堂。大溪地常年恆溫，游泳池和海水都是溫暖的，令人一下水就不想起來。在大溪地玈遊，最好是一大早七點半氣候清涼舒適出發， 然後玩到中午一點左右天氣正熱時回來，在旅館中小憩一番，下午四點後再出去游泳玩水消暑，順便來杯椰子汁解渴，躺在游泳池旁看看美麗的海景，真是身心舒暢，南面王不易。十二月雖然是雨季，但通常兩三天才下一次雨，而且多半下個一小時就結束了，一點都不需擔心。
我在大溪地最難忘的回憶，是在游茉莉亞島(Moorea) 的那天，居然能在那清澈溫暖的海水中，與許多的魔鬼魚(Sting Ray)和小鯊魚共游共舞，和平共存!那些醜陋魔鬼魚是如此的可愛，我輕輕的撫摸它們，只覺得滑不溜丟的很順手；我將它們擁入懷內，它們也很馴服的依偎在我懷中，一點也不咬人；事實上，魔鬼魚也可以製作成可口的佳餚，但由於大溪地嚴格的生態保護法，魔鬼魚是禁吃的，因此它們一點都不畏懼人類。
其實在別的海域，魔鬼魚是會咬人的，而且咬得很痛。我有一個喜歡深海潛水的朋友小玲，在美國的佛羅里達州浮潛時就被咬過，痛得她哇哇大哭，還進了急診室急救。至於那些小鯊魚，它們就在我的身邊游來游去，我不犯它，它不犯我，就像我們那位長得像食人族的導遊所說的:” They are plastic!”只要不伸手摸鯊魚，它們就不會咬你。鯊魚顯然一點都不怕人，可能在大溪地它們也是禁捕的! 鯊魚在中國人看來，可是一種美食啊，尤其是那名貴的魚翅!
大溪地最迷人的還是濃郁的人情味。旅館的櫃台人員都服務周到貼心，很有禮貌。而且無論你到那一個小島去玩，只要在某家旅館內吃頓午餐，或在酒吧點杯飲料，便可被允許使用他們的游泳池，和他們免費提供的毛巾和更衣室。我們一月二日的回程航班被排在深夜十一點半離開帕皮提，我們只好早上就check out，租了一部車環島遊大溪地本島，傍晚玩得一身臭汗回來後，洲際大酒店的經理仍允許我們使用他們的貴賓更衣室淋浴兼更衣，一身舒爽的踏上我們的歸程。
最令人稱道的我們竟被免費招待參加酒店的豪華跨年晚會，享用豐盛的新年大餐，只因為我們在那裡連續住了七個晚上，原來每位是要索價350美元的! 跨年晚會中有精彩的大溪地草裙舞，新年大餐中有香檳、鵝肝、魚子醬、螃蟹、龍蝦..等，隨你吃到飽。我們因此決定: 下回去大溪地，還是住洲際大酒店，並在那裏跨年!
情迷大溪地
圖/文：周芬娜
如果人間真的有天堂的話，那肯定非大溪地(Tahiti)莫屬了。我心儀大溪地已久，卻在去年(2015年)的聖誕節才成行，並順便在那裏跨年，渡過除夕和新年，過了一個禮拜的美好假期。我們在大溪地的最後一天是一月二日，搭的是晚上十一點半的飛機，那天早上整理好行裝check out後，仍依依不捨的租了一部Euro Car，在大溪地本島環遊一圈，心裡輕呼著: 大溪地，我必再來！
我為什麼嚮往大溪地如此之久才成行，跟大多數的人一樣，有一大半是因為它遠在南半球，不知要如何前往的緣故，而且市面上介紹大溪地的玈遊書也很少。我出門前跑遍美國、台灣的書店，只在Barnes & Nobles找到一本由Moon Handbooks出版的英文旅遊手冊，顯然大溪地在這兩國都不是熱們的景點。我上網研究了一陣子，才知道由舊金山飛大溪地，可以搭夏威夷航空公司(Hawaiian Airlines)的飛機，先飛六小時前往火奴魯魯(Honolulu)，再由此轉機，飛六小時前往大溪地的首都--帕皮提 (Papeete)，聖誕新年期間的機票，我提前四個月於八月時在Cheap Air預訂，每人就要1500美元，真不便宜。至於航程，聽起來簡單，在實踐上卻有點難度。
首先，夏威夷航空公司在這個熱門假期裏不是每天都有飛機。如聖誕節當天就停飛，我們只好在十二月廿六日出發，飛到火奴魯魯(Honolulu) 後，得候機六小時才能接上飛機前往帕皮提，單程就要花十八個小時的時間! 回程更糟糕，除夕沒航班，新年那天也沒有航班，我們被迫在旅館過年，只能在一月二日回家。而且回程航班排在深夜十一點半離開帕皮提，飛到火奴魯魯為凌晨時分，得候機八小時才能接上飛機，飛回舊金山。我們只好在火奴魯魯check in 機場附近的Best Western Inn休息六小時，代價是198美元加稅，比起我們在大溪地本島所住的五星級洲際大酒店(Intercontinental Hotel)的每天191美元包自助早餐來，真是標準的敲竹槓!
幸好我們在大溪地旅遊時，碰到一位住在洛杉磯的法越混血女士。她告訴我從洛杉磯有Air France直飛大溪地，單程九小時可至，而且每天都有航班，交通甚為便捷。我回來後上網一查，果然如此，而且每人機票只要1100-1200美元之間，真是不經一事，不長一智!大溪地本來就時法國屬地嘛，怪不得Air France在洛杉磯有直飛班機! 我與那位女士同團遊茉莉亞島(Moorea Island) 一天，她優雅的談吐，秀美的形容，無不讓我想起法國女作家瑪格麗特.莒哈絲(Marguerite Duras) 的中篇小說<情人> (The Lover) 的女主角來。她生於巴黎，長於越南，夫婿是越南的華人，如今與女兒定居洛杉磯。這背後是否也有個浪漫而驚濤駭浪般的愛情故事呢?
但漫長旅途中的折騰磨難都是值得的!大溪地比我想像的更美更好: 鮮潔的空氣，豐沛的氧氣，細白的沙灘，綠松石色的潟湖，七彩變幻的海水，環形的珊瑚礁，綠油油的熱帶叢林，艷麗的鳳凰花和金急雨，幽雅的睡蓮和荷花，結實纍纍的麵包樹和芒果，濃郁的人情味，甘美的飲食..無不令人流連忘返，至今仍難以忘懷。大溪地在1880年被劃為法國屬地，如今的官方語文是法文和波里尼西亞語。土著為毛利人，精彩熱鬧的草裙舞名聞全球。
大溪地是一個擁有118個島嶼的群島，分為五大群島。其中最著名的三個小島是: 大溪地島 (Tahiti) 、波拉. 波拉島(Bora Bora) 、茉莉亞島(Moorea)，同屬於社會群島。大溪地島也是首府帕皮提(Papeete) 和國際機場的所在地，茉莉亞島 (Moorea) 離大溪地島有35分鐘的船程，可以當天來回；從大溪地島到波拉. 波拉島(Bora Bora)，則需要搭大溪地航空公司(Tahiti Airlines)的飛機，航程45分鐘，價格真不便宜，每人350美元!最好計劃二天一日遊，在當地的旅館住一個晚上，才值回票價。
我本是因為迷上了法國印象派畫家高更（Eugène Henri Paul Gauguin, 1848－1903）的大溪地土女畫，以及嚮往波拉. 波拉島(Bora Bora)的南太平洋風情，而千里迢迢的飛來朝聖。沒想到大溪地本島的高更美術館，早已在2013年6月關閉;而曾是第二次世界大戰的美軍基地的波拉. 波拉島，現在早已不見任何美軍蹤影，而純粹是一個寧靜祥和，風景幽美的渡假小島。
我們有一天租了一部小車，在波拉. 波拉島環島一周，深為那翠綠的山巒，陡峭的山谷所迷。我輕輕的哼著”南太平洋”(South Pacific) 的主題曲“Some enchanted evening…”，只覺得無比祥和寧靜，以前那硝煙遍地的戰時景象恍如一夢。
大溪地近年來民族主義高漲，想當年高更在19世紀帶著白人的優越感來到了大溪地，專門勾引十三、四歲的大溪地土女，娶了兩房妻室，擁有無數個情人，最後得梅毒而死，享年55歲。如今在大溪地島，只有在” 旅客資訊中心”(Tourist information)外面，可以看到模仿他的繪畫的壁畫，他的故居兼美術館早已不得其門而入。
我們剛抵達大溪地的第一天，參加了大溪地島半日的Island tour，我認真的聽完導遊Angela以流利的英文介紹玩高更的生平後，加了一句評語:”原來高更是個好藝術家，卻不是個好丈夫!” Angela馬上毫不示弱的回應道:”誰在乎呢? 當時所有的大溪地女人可都自動投懷送抱呢!”可不是嗎?當時的法國白人在大溪地高高在上，高更又是來自巴黎的富人，那個女人不想巴結投靠呢?反正法國人也有不成文的情婦制，已婚的高更在大溪地弄個三妻四妾，號稱”回歸原始”，也沒有什麼稀奇。
但是今非昔比，風水輪流轉，多情好色的法國人在大溪地早就靠邊站了。現在大溪地變成了勤儉持家的華人的天下，尤其是來自中國大陸的客家人。華人人口只佔大溪地群島的三分之一，卻幾乎掌握了當地所有的經濟命脈，也登上了大溪地的政治舞台。大溪地豪華大酒店的老闆幾乎都是華人，包括我們所入住的五星級洲際大酒店(Intercontinental Hotel)在內。此外全世界95%的黑珍珠來自大溪地，華人也壟斷了當地的黑珍珠企業，大溪地群島上的黑珍珠大王溫惠仁 (Robert Wan) ，就來自廣東東莞。
大溪地是採購黑珍珠的天堂。大溪地的環形珊瑚礁特別適合養殖黑珍珠貝，因此養殖黑珍珠是大溪地最重要的經濟產業。在大溪地到處可以看到賣黑珍珠的店鋪，大溪地本島還有由溫惠仁先生所開設的” 珍珠博物館”(Pearl Museum)，位於熱鬧的市區，展示著養殖黑珍珠的過程，和黑珍珠的精品，很值得一遊。那些美麗的黑珍珠多姿多彩，不只是灰黑色，也有淡金、銀灰、翡翠、松青、寶藍、墨綠…諸色，在燈光下閃爍不同的光澤幻彩，令人心醉神迷。顏色愈美麗稀有的黑珍珠愈是昂貴，橢圓形的黑珍珠又比圓形的來得珍稀。據說配戴黑珍珠目前已成為巴黎的時尚，我不禁的買了項鍊、耳環、戒指各一份，把大溪地海水的精華帶回家慢慢的欣賞品味。
大溪地也是個鮮花的國度。大溪地在南半球，靠近赤道，是標準的熱帶氣候，只有乾、雨季之別，而無四季之分。全年恆溫，氣溫在攝氏25度到33度之間。五月到十一月是乾季，十二月到四月是雨季。聖誕新年期間，正是鳳凰花盛開的季節，有艷紅、橙紅、金黃之分，艷麗不可方物。導遊Angela說那些鳳凰花從台灣傳來，在當地被稱為”孔雀樹” (Peacock tree)。
我們逛了一躺大溪地的花市，真是花香瀰漫，美不勝收。大溪地女郎喜歡在頭上戴花環，在身上戴花圈。我也不能免俗的買了一個白色的花圈戴在身上，那些白花散放著馥郁的香氣，令人心花怒放。據說名叫” 大溪地的櫻桃”(Cherries of Tahiti)，是當地的原生花卉，一串要1000 CFP，相當於10美元。
大溪地本島的熱帶植物園，是賞花的好去處。大溪地的島花叫 Tiare，是一種茜草科的植物，開6-8瓣的潔白小花，在植物園裏長得十分茂密威蕤。熱帶植物園裏還有幽靜的睡蓮池，開著淺紫的睡蓮，像是莫內筆下的印象畫；也有和荷葉田田的荷塘，開著粉紅的荷花，令人想起張大千筆下的墨荷，東方與西方竟在這裏奇妙的交匯著。
園中並有紅薑、飛瀑、金急雨，組成一個幽美而令人著迷的熱帶樂園。只是蚊子有點多，千萬別忘了噴一些防蚊藥水! 高更美術館就在熱帶植物園隔壁，是高更昔日所居住的法式莊園，佔地廣袤，可嘆如今大門深鎖，人去樓空!
大溪地也是游泳、浮潛、深海潛水(scuba diving)的天堂。大溪地常年恆溫，游泳池和海水都是溫暖的，令人一下水就不想起來。在大溪地玈遊，最好是一大早七點半氣候清涼舒適出發， 然後玩到中午一點左右天氣正熱時回來，在旅館中小憩一番，下午四點後再出去游泳玩水消暑，順便來杯椰子汁解渴，躺在游泳池旁看看美麗的海景，真是身心舒暢，南面王不易。十二月雖然是雨季，但通常兩三天才下一次雨，而且多半下個一小時就結束了，一點都不需擔心。
我在大溪地最難忘的回憶，是在游茉莉亞島(Moorea) 的那天，居然能在那清澈溫暖的海水中，與許多的魔鬼魚(Sting Ray)和小鯊魚共游共舞，和平共存!那些醜陋魔鬼魚是如此的可愛，我輕輕的撫摸它們，只覺得滑不溜丟的很順手；我將它們擁入懷內，它們也很馴服的依偎在我懷中，一點也不咬人；事實上，魔鬼魚也可以製作成可口的佳餚，但由於大溪地嚴格的生態保護法，魔鬼魚是禁吃的，因此它們一點都不畏懼人類。
其實在別的海域，魔鬼魚是會咬人的，而且咬得很痛。我有一個喜歡深海潛水的朋友小玲，在美國的佛羅里達州浮潛時就被咬過，痛得她哇哇大哭，還進了急診室急救。至於那些小鯊魚，它們就在我的身邊游來游去，我不犯它，它不犯我，就像我們那位長得像食人族的導遊所說的:” They are plastic!”只要不伸手摸鯊魚，它們就不會咬你。鯊魚顯然一點都不怕人，可能在大溪地它們也是禁捕的! 鯊魚在中國人看來，可是一種美食啊，尤其是那名貴的魚翅!
大溪地最迷人的還是濃郁的人情味。旅館的櫃台人員都服務周到貼心，很有禮貌。而且無論你到那一個小島去玩，只要在某家旅館內吃頓午餐，或在酒吧點杯飲料，便可被允許使用他們的游泳池，和他們免費提供的毛巾和更衣室。我們一月二日的回程航班被排在深夜十一點半離開帕皮提，我們只好早上就check out，租了一部車環島遊大溪地本島，傍晚玩得一身臭汗回來後，洲際大酒店的經理仍允許我們使用他們的貴賓更衣室淋浴兼更衣，一身舒爽的踏上我們的歸程。
最令人稱道的我們竟被免費招待參加酒店的豪華跨年晚會，享用豐盛的新年大餐，只因為我們在那裡連續住了七個晚上，原來每位是要索價350美元的! 跨年晚會中有精彩的大溪地草裙舞，新年大餐中有香檳、鵝肝、魚子醬、螃蟹、龍蝦..等，隨你吃到飽。我們因此決定: 下回去大溪地，還是住洲際大酒店，並在那裏跨年!